Бесконтактная Система Зажигания на ВАЗ
Добавлено 24 июня 2009 | Просмотров: 8000


Название Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ) говорит о том, что процесс искрообразования регулируется не при помощи механических устройств, а посредством фотоэлементов. Безусловно, любой механический прибор подвержен износу, деформациям, загрязнениям и т.д.

С оптикой значительно проще. Процесс регулировки выполняется гораздо реже. Отсутствует необходимость регулярно контролировать зазоры. Эту систему практически можно считать необслуживаемой. Установка такой системы требует минимальных навыков и затрат как времени, так и труда. В результате удается достичь заметного повышения качества работы двигателя благодаря образованию искры большей мощности и повышению точности работы системы зажигания. Кроме того, заметным преимуществом является значительное облегчение запуска двигателя в холодное время года. Объяснение теоретических вопросов не входит в наши планы. Владелец автомобиля, заинтересовавшийся этой темой, обладает минимальными знаниями в этой области.

Рассмотрим практические вопросы задуманного тюнинга.

Приобретая БСЗ, необходимо сообщить продавцу магазина, какой объем двигателя у Вашего автомобиля. Именно от этого зависит то, какой прибор Вам нужен. Безусловно, покупать прибор мы рекомендуем только в специализированных магазинах, чтобы избежать подделки. Кроме того, необходимо купить набор свечей, предназначенных для работы с бесконтактной системой. Обычные свечи не рассчитаны на работу с искрой большой мощности, быстро выходят со строя и могут подвести в самый неподходящий момент. Также необходимы специальные провода, адаптированные к работе с такой системой по той же причине. В нашем случае были выбраны свечи №2 от «NGK» и провода польской фирмы «TESLA». Вот такой комплект:




Так он выглядит в распакованном виде:




Начинаем работу

Приступаем к работе, удалив высоковольтные провода. Демонтируем крышку распределителя и с помощью ручки выставляем бегунок согласно рисунку:




После этого у основания корпуса трамблёра находим 5 специальных меток и делаем на поверхности блока цилиндров отметку (фломастером или чертилкой) напротив промежуточной отметки. Это необходимо, чтобы иметь возможность хотя бы примерно установить новый прибор в правильное положение. Имеется в виду хотя бы примерное выставление угла опережения, чтобы иметь возможность завести двигатель и самостоятельно перемещаться в пространстве. На фото красным отмечено, что и как нужно сделать.




После этого, начинаем заниматься катушкой зажигания. Здесь возможен небольшой нюанс. Маркировка, а также крепление катушек российского производства несколько отличаются от катушек импортного производства, в частности, выпущенных в Болгарии. Обязательно нужно проверить правильность расположения клемм после крепления. Необходимо, чтобы клемма Б располагалась впереди, то есть ближе к радиатору. Соответственно, контакт К будет располагаться сзади.




После этого, монтируем катушку зажигания на свое место, обязательно зачистив все поверхности, имеющие соприкосновение с ней, чтобы гарантировать надежную «массу».

Интереснее всего работы по монтажу блока управления. В нашем случае было решено разместить его внизу, в районе левой фары, где есть очень удачно подходящий для этого «выступ». Закрепляем блок как можно надежнее. В пучке проводов, соединяющих блок с трамблером, находим черный и подсоединяем к «массе».




Желательно, чтобы блок нормально вентилировался (так как в процессе работы он будет греться) и был как можно надежнее закреплен. Крепление контакта к «массе» должно быть хорошо зачищено и закреплено. От этого зависит работа системы.

Остальные провода из пучка подключаем к трамблеру. В результате остаются два провода, подключаемых к катушке. Кроме того, к ней необходимо присоединить провода, подключавшиеся к ней ранее. В результате, к клемме Б приходят синий и зеленый проводники, а к контакту К – сиреневый с коричневым. Самое главное – не перепутать. Возможно, потребуется консультация автомобильного электрика.




Монтируем новый трамблёр, установив бегунок в положение, которое занимал старый перед снятием.




Обращаемся к меткам, расположенным на корпусе распределителя (трамблёра) и нанесенным нами на блоке цилиндров, именно сейчас они нам понадобятся (см. фото).




Заканчиваем работу, заменяя старые свечи специальными. Необходимость такой замены, как и замены высоковольтных проводов, объяснялась выше. Внимательно монтируем высоковольтные провода к свечам, ориентируясь по цифрам на крышке трамблёра. Центральный же провод подключается к катушке.




Далее необходимо точно выставить зажигание с помощью специальных приборов. Для выполнения этой операции мы рекомендовали бы все же обратиться к профессионалу, несмотря на наличие опыта регулирования прежней системы. При правильном выполнении всей работы до автосервиса автомобиль вполне способен добраться своим ходом. Но точная регулировка необходима. После нее можно ожидать незначительного (в пределах 0,5 литра на 100 км) уменьшения расхода топлива. Но в любом случае гарантированы хорошая работа двигателя, поддержание стабильных оборотов, устойчивый набор оборотов и скорости без «провалов» и неожиданных ускорений. Все владельцы автомобилей, решившиеся на эту операцию, отзываются о результатах только положительно. Многие обращают внимание на уменьшение шума и вибраций при работе двигателя. Неплохой результат не очень сложной работы!

Переделка 4-х ступенчатой КПП в 5-ти ступенчатую
Добавлено 9 сентября 2009 | Просмотров: 3536


До 1976 года ВАЗ выпускал единственную модель коробки передач-2101, которую ставил на всe “жигули”. Затем появилась КП 2121 с “повышенным” рядом, предназначенная для “Нивы” и ВАЗ-2106. В 1979 году завод освоил КП 2105 для нового семейства. Сегодня она производится в двух вариантах (четырех- и пятиступенчатая) и идет на все “жигули” и “Ниву. А прежние агрегаты сняли с производства еще в 1987 году. Однако запчасти к ним делали очень долго. Поэтому в продаже до сих пор встречаются детали разных поколений. В чем их отличие? Начнем с первичного вала. 2101 имеет 17 зубьев на ведущей шестерне, 2121 - 19 зубьев. А вариант, что ныне ставят на конвейере, насчитывает 18 зубьев (фото 1). Средняя розничная цена - 550 рублей.

Каждому первичному валу соответствует свой промежуточный. У 2101 на венце постоянного зацепления нарезано 29 зубьев, а на шестерне первой передачи - 15. У 2121 - 28 и 15 соответственно. На венце промежуточного вала 2105 все те же 28 зубьев, но с другим модулем (!). Чтобы не запутаться, посчитайте зубья на шестерне первой передачи: здесь их 14. Вал 2107 предназначен для пятиступенчатой коробки передач. Все его шестерни такие же, как у 2105. Единственное отличие - резьбовое отверстие для крепления блока шестерен пятой передачи и заднего хода (фото 2). Вместе с болтом его можно купить за 520 руб.




Вторичные валы в сборе у всех “четырехступок” взаимозаменяемы. Разница лишь в ведомой шестерне первой передачи. Их две - универсальная для 2101 и 2121 и уникальная - для 2105. Внешне они похожи, ведь у каждой по 33 зуба. Правда, с разным углом наклона. Отличие в диаметре: 2101 - 96,8 мм, 2105 - 98,8 мм (фото 3).




У “пятиступки” вторичный вал свой (фото 4). Стоит он в среднем 550 руб.




Что будет

Вы решили добавить своей “старушке” пятую передачу? Если коробка передач древняя, типа 2101 или 2121, - проще, пожалуй, сменить агрегат в сборе. А в случае с 2105 стоит попробовать. Итак, к четырехступенчатой коробке передач 2105 докупаем промежуточный и вторичный валы. К последнему также - блок шестерен пятой передачи. Набор (фото 5) состоит из ступицы (80 руб.), муфты (250 руб.), шестерни пятой передачи с синхронизатором (330 руб.), блока шестерен пятой передачи и заднего хода (400 руб.) и маслоотражательной шайбы (20 руб.) (фото 6).




Промежуточную шестерню заднего хода оставляем прежнюю, а вот ее ось придется заменить. Старая имеет две опоры - в картере КП и задней крышке. У “пятиступки” опора в крышке отсутствует. Модернизированная ось (45 руб.) закреплена в картере гайкой, а не выступом стопорной пластины (фото 7). Если тратиться на новую пластину не хочется (50 руб.), можно оставить старую, удалив выступ.




Изменился и привод переключения передач. Комплект штоков и вилка включения пятой передачи и заднего хода (фото 8) обойдутся в 420 руб. Плюс механизм выбора передач (фото 9) - еще 400 руб.




В старой крышке пятая передача не поместится - нужна новая - 550 руб. (фото 10). Если у вас "Нива", поищите ту крышку, что с заглушкой под привод спидометра (место указано стрелкой). Но и это не все. Понадобятся новый датчик включения фонарей заднего хода - 30 руб. (фото 11), модернизированная опора силового агрегата - 40 руб. (фото 12) с поперечиной 2107-1001100 - 40 руб. и подшипник блока шестерен - 70 руб.




Чем сердце успокоится

Установка электрических стеклоподъемников на ВАЗ 2105-2107
Добавлено 9 марта 2009 | Просмотров: 7065


Если Вы часто открываете окна (покурить скажем), то электрические стеклоподъемники (далее ЭСП) штука очень даже полезная. Открытие-закрытие окон требует банального нажатия кнопки, а не крутить ручку, что иногда в дороге может чуть отвлекать. Если у Вас ВАЗ 2101, 2102, 2103 или 2106 - радуйтесь, это не проблема, под Ваши машины есть готовые решения, вплоть до того, что они могут быть расписаны в мануале. Но если у Вас ВАЗ 2104, 2105 или 2107 - на эти машины нет никаких заводских вариантов ЭСП. Главная причина в том, что у этих машин длинные стекла и поэтому есть некая проблема с тем где разместить мотор. Электро стеклоподъемники для 2101-2106 по сути имеют механизм аналогичный родному с той лишь разницей, что вместо штырька для ручки там 4-х граное отверстие. А в это отверстие вставляется вал электромотора, который монтируется внутри дверки. Так уж получилось, что у "копеек" и "шестерок" мотор можно расположить в передней части двери - под "форточкой". А вот у "пятерок" и "семерок" большое стекло без "ветровичка" и поэтому на первый взгляд может показаться, что места для мотора ЭСП внутри довольно узкой двери нет. Но это только на первый взгляд... Статья ориентирована на установку "электро стекол" конкретно на ВАЗ 2104, 2105 и 2106. Хотя может буть полезна и всем владельцам классики, переделавшим рамки на большое стекло.
Заводских комплектов под ВАЗ 2105 и 2107 не делают. Поэтому нужно подбирать... В нашем случае использованы импортные ЭСП фирмы SPAL, модели DE LUX, цена около 100$. Комплект имеет инструкцию (рекомендую прочитать ее перед установкойсо способом установки на ВАЗ-2108, о классике ни слова. Инструкция, кстати, довольно толстая и подробная, с кучей картинок и способов установки в очень большое количество автомобилей, причем как в передние двери, так и в задние. В комплекте куча крепежей на все случаи жизни - вот что значит не у нас сделали.

Если автору пришлось потратить прилично времени, то Вы получаете готовое решение, которое нужно только воссоздать. Нелегким занятием может оказаться проталкивание проводов в трубки (с под торпеды в дверь). Особенно нелегко Вам придется если там уже есть провода к центральному замку, подогреву зеркал,....
на фото ниже уже установленные в ВАЗ 2105 электрические стеклоподъемники.


Документация к ЭСП гласит, что трубки с троссиками должны обязательно пересекаться. Они пересекаются внутри двери поэтому на фото этого не видно. Крепежи позволяют иметь множество вариантов крепления электро мотора, под самыми разными углами.

Мотор ЭСП закреплен на длинных болтах. Между кронштейнами крепления мотора и дверью проложено пару гаек, это сделано для того, чтобы троссики на задевали об окантовку двери. Болты крепятся к кронштейнам через резиновые подушечки


Привод закреплен саморезами, заботливо вложенными производителем в комплект. На фото хорошо видно резиновые подушечки, о которых писалось выше.

Принцип крепления этого комплекта ЭСП к штатным стеклоподъемникам: Комплект имеет много переходников для разных машин (не менее двух десятков штук). Внутренней частью подходящий переходник одевается на шлицы, на которые в оригине одевается штатная ручка, а на наружную сторону переходника надевается привод ЭСП. Для надежности конструкции переходник и привод соединены маленьким винтиком. На фото хорошо видны большие шлицы - по задуму производителя в случае отказа или отсутствия электричества в сети на эти шлицы можно одеть огромную ручку и поднять либо опустить стекло.

С механикой надеюсь все понятно - осталась электрика. В конкретно этом комплекте были и кнопки и проводка с предохранителем. + берем от прикуривателя, обязательно через предохранитель. К моторам идут достаточно толстые провода, кнопки ведь силовые. Можно конечно включить в систему по 2 силовых реле на каждое окно и заменить провода на более тонкие, да и кнопки на "попроще", но вот стоит-ли. Провода от моторов пропускаем к кнопкам. Так же на кнопки подается +, масса и провод от подсветки приборов (должны-же они в темноте светятся). Теперь пожалуй самый интересный вопрос - где разместить кнопки? Тут уже каждый решает сам. Как вариант, можно выкинуть лампочку, сигнализирующую о понижении уровня тормозной жидкости, и поставить кнопки на ее место и на место заглушки - встает просто идеально, но правда горизонтально.

Торпеда BMW E30 в ВАЗ 2101, 2103, 2106
Добавлено 11 мая 2009 Просмотров: 8213
google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
Это все началось с поездки по авторазборкам города. То что искал – нашел уже на первой, к сожалению – некомплект, только торпеду и приборы. С мыслью что вместо бордачка поставлю полочку, а бороду подберу отдельно – приобрел ее за 200 грн.

Торпеда на разборке и после чистки
После небольшой очистки отнес ее на ремонт бамперов. Была одна трещина и две очень грубых вмятины, я бы сказал вмятище. Покраска и выравнивание вмятин обошлась мне всего - 60 грн. Ранее виднеющеюся трещину стало вообще не видно.
Следующий вопрос - как подключить щиток приборов с BMW. После отказа нескольких электриков был найден альтернативный вариант - приборы БМВ заменить на приборы с ВАЗ 2106. Так уж получилось, что они по размерам взаимозаменяемы...
Внутрености щитка БМВ
Вставили в бумеровский щиток приборы с "шестерки". Все подошло один в один. Под датчиком воды и масла придется немного подрезать. Полная его разборка – это было то что я сделал полностью.

Щиток для ВАЗ 2101
Появился вопрос, который в конце - концов стал ребром. На приборах шестерки все лампочки строены в щиток: аварийники, лампочки поворотников и т.д. Что делать и как с этим бороться в голову все никак не приходило? Терять такую красоту , откровенно говоря – ой как не хотелось. Решение было простым - запараллелить. Оставшийся и покачто не нужный текстолит платы бумера решил не выкидывать.
Штатные коннекторы к щитку решил оставить, проводку тоже решил не трогать, хотя она у меня не очень и требует замены, но ее замена потом, - в будущем. Начал думать и придумывать как сделать переходники коннекторов щитка ВАЗ 2101 на ВАЗ 2106. Из-за сломанного цифровика, который на тот момент находился на ремонте в мастерской, фото пришлось делать на мобильном телефоне, так как работа не стояла на месте.

Подсветка щитка
Первой моей покупкой было 30 пап и 30 мам, тоесть я купил 30 щеточек в коннекторы. С учетом производительного брака, этого оказалось достаточно, а потратил на все это я 8 грн. Ломаются они как принято... Еще пришлось потратиться на хомутики и коннекторы, выложив за это еще +10грн, на картинках хорошо видно какие именно: принимающие (два на 6 щеточек) и входящие (один на 4, два на 6 и один на 8 щеточек). Пришло время задуматься над тем, как все это подключить... Меня спас лежавший в сарае старый щиток приборов, так как открыв схему электрооборудования ВАЗ 2101 окончательно запутался. После того, как разломал его и достал текстолит, стал по дорожкам вычислять что и куда подсоединять.
Давайте пока подсчитаем затраты:
На что потрачено:
Сумма
Восстановление торпеды
60,00 грн.
Торпедо
200,00 грн.
60 щеточек
8,00 грн.
Коннекторы+хомутики
10,00 грн.
ВСЕГО:
278,00 грн.
ИТОГО:
278,00 грн.
Курс доллара на момент покупки: примерно 5 грн. за 1 USD

Щиток приборов ВАЗ 2101 (вид сзади)
1
Лампочка резерва топлива
7
Масса 1
2
Лампочка давления масла
8
Подсветка щитка
3
Лампочка заряда АКБ
9
Лампочка поворотников
4
Лампочка ручного тормаза
10
Масса 2
5
Стрелочка воды
11
Лампочка д.света
6
Стрелочка бензина
12
Лампочка габаритов
Добрались до приборов шестерки. Разбирать там ничего не пришлось.

Коннектор тахометра 2106
1
Тахометр
2
Лампочка заряда АКБ
3
Подсветка прибора
4
Масса 2
5
Не используеться
6
Масса 1
7
Лампочка ручного тормаза
8
Не используеться

Коннектор температуры жидкости ВАЗ 2106
1
Стрелка о.жидкости №1
2
Масса 1
3
Подсветка прибора
4
Масса 2

Коннектор спидометра ВАЗ 2106
1
Не используеться
4
Лампочка поворотников
2
Лампочка д.света
5
Лампочка габаритов
3
Масса
6
Подсветка прибора

Коннектор уровня бензина ВАЗ 2106
1
Стрелка уровня топлива
4
Подсветка прибора
2
Масса 1
5
Не используеться
3
Масса 2
6
Лампочка резерва топлива
Попытка сделать собственную схему переходников "приборы ВАЗ 2101 - ВАЗ 2106"...

Мы видим, что у нас 2 незадействованных контакта (№1 на тахометре ВАЗ 2106 и №2 на щитке ВАЗ 2101). За №1который находиться на тахометре ВАЗ 2106 не может быть и речи, так как это сам тахометр провод, к которому в дальнейшем нужно будет протянуть провод с катушки зажигания. №2 поначалу волновал, как позже выяснилось - это давление масла. Если напрячь память, то на шестерке есть отдельный датчик со стрелочкой, а на нашей шестерки – только лампочка …эту проблему надо решить. Уже было упомянуто о том, что все информативные лампочки встроены в сам щиток БМВ, ох как не хотелось их терять, посмотрим что можно сделать.

OILSERVISE INSPECTION? Интересно как это работает. Разбираем. 9 светодиодов и 2 лампочки, огромнейшая куча проводов и бесконечное сгорание этих же светодиодов. Лампочки решил задействовать как под давление масла, а светодиоды – решил не подключать. Появился вопрос, как все это сделать? Возможна необходимо просто протянуть провод от №2 щитка 2101 к этим лампочкам. Сделаем попытку собрать переходник "приборы ВАЗ 2101 - ВАЗ 2106" по моей схеме...Как всегда, приятелю понадобиться машина – это уже как закономерность …. Как не крутил, пришлось отдать приборы с шестерки (06). Себе придется покупать новые J На рынке цены оказались довольно таки шокирующие: тахометр – 80 грн., спидометр – 90 грн., а мелкие датчики – по 30 грн., за штуку. Подбив затраченные деньги мы получим: 80+90+30+30=230грн. С финансовой стороны – не малые затраты. Еще необходимо делать капитальный ремонт двигателя, кузова, а потом еще и красить машину …... Будем снова держать путь на авторазборку…Вот так и пробежало лето … За то время успел сделать капитальный ремонт двигателя, теперь коплю на кузов. Как-то подзабыв уже обо все этом, примерно в конце лета, а если быть более точным то в начале августа, случайно наткнулся на объявление о продаже щитка приборов от ВАЗ 2106 за 50грн., этой радостной газетой была газета "Из рук в руки". Моей радости небыло предела, недолго думая позвонил по объявлению, купил и разобрал … Решил поставить красивые шкалы приборов, а стрелочки подкрасить лаком…На радостях не успел сфотографировать исходный вид шкалы приборов…. все сразу было разобрано

Быстренько придумал новые шкалы приборов и за два часа перекрутил на спидометре счетчик так, чтобы он показывал нужные километры, все это было сделано для того - чтоб потом долго не думать, когда мне регулировать клапана и менять масло. Приступил к работе, начал собирать. По полученным результатам, могу сказать, что даже моими неуклюжими руками можно все неплоха сделать, если особо не нервничать и конечно же не пить много пива J. Через час интенсивной работы все стало ставать как говориться «во свояси» и проясняться. Через определенный промежуток времени стрелочки тахометра и спидометра решил не вскрывать лаком, чтобы через год не вновь не пришлось думать над тем, как устранить проблему с облущенным лаком на стрелочках…

При попытке заинсталировать это все, оказалось, что подсветка на двух датчиках и половина индикаторов не работает. Я расстроился, плюнул на работу и пошел смотреть телевизор. Посмотрев его пару минут, мне в голову пришла идея, а что если сами лампочки не рабочие? Ведь такое тоже не исключено. Сами приборы во время покупки тоже небыли проверены. Именно так все и было. Всего не работало 4 лампочки, одну вытянул из родного щитка приборов копейки, три – зачистил.

Весь этот процесс был завершен совершенно неожиданно даже для самого меня. Как всегда по субботам, а сегодня была именно суббота, я поехал на авторынок. В результате этой поездки я купил новый глушитель, резонатор и кучу маленьких запчастей. После приезда домой, сразу же приступил к замене правой внутренней суппорты и систему выхлопа. Следующим моим действием было снятие торпеды, и упорядывачиние проводов новыми, недавно мной купленными на рынке хомутиками. Все провода связанные с ФМ и антену – вырвал, так кК не являюсь любителем радио… Решил примерить торпеду от БМВ, примерка прошла удачно … мне понравилось J

Развем несколько мифов об установке торпеды BMW E30:
В салоне станет ощутимее меньше местаГлупости. Все получилось совсем наоборот.
Прийдеться гнуть рычаг КПП т.к. он будет упираться в консольЗачем? См. фото. При включении максимально приближенной передачи №3 до консоли остаеться 5-8см.
Торпеда от БМВ Е30 немного ширеДа. На пару милиметров. От этого проблем с "впихиванием" не замечалось...
Без "бардочка" из под торпеды будет видно куча проводов См. фото. Почему-то я их незаметил...
Поскольку торпеда из кардинально другого автомобиля, то есть и некоторые весьма своеобразные особенности...
Особенности:
№1: Ручки стеклоподьемников

С левой стороны, где находиться водительские двери, невозможно открыть стекло, хотя с пассажирской стороны причина не наблюдается, причина всего этого заключается в том, что ручка упирается в торпеду. Единственной радостью в этой проблеме было то, что это все случилось со стороны водительской двери, и никакой пассажир не покалечит себя тем, что будет прилаживать огромные усилия при пользование стеклоподьемником и самое главное (для меня) не вырвет кусок торпеды.
№2: Крепление

К торпеде крепилось с помощью маленьких саморезов. Что касается уголка, то он был вырван из родной копеечной торпеды.
№3: Кожух рулевой колонки

Кожух пришлось немного подрезать. Проигнорировал советы о том, что подрезают саму торпеду, подрезал кожух - и по-моему, это сделать гораздо проще. А то, что я сделал очень неаккуратно - это уже другой вопрос...